Подпорная стенка из бетона на участке: как сделать дешево и красиво
Статья
Рассказываем, как построить подпорную стенку своими руками
На участках со сложным рельефом (с большим уклоном или перепадами высот) рекомендуют возводить подпорную стенку. Это сооружение позволит не только выровнять участок, улучшить отвод воды, удержать грунтовую массу от обрушения, но и зонировать участок и сделать его эстетически привлекательным.
Если перепад высот небольшой, то подпорную стенку под силу построить своими руками.
Если перепад высот небольшой, то подпорную стенку под силу построить своими руками.
Виды подпорных стенок
Подпорные стенки различаются по очень многим признакам: по материалу, конструкции, высоте и толщине. Выбор материала делается исходя из общей концепции ландшафтного дизайна и нагрузки, которую должно выдерживать сооружение.
Подпорные стенки различаются по очень многим признакам: по материалу, конструкции, высоте и толщине. Выбор материала делается исходя из общей концепции ландшафтного дизайна и нагрузки, которую должно выдерживать сооружение.
Дерево. Деревянное ограждение подойдет до высот до 1 м. Древесина — относительно мягкий материал и может не выдержать давления большого слоя грунта. Чаще всего деревянные подпорные стенки делают из бревен. Это может быть как необработанная древесина, так и оцилиндрованный брус. Но если стенка небольшая и низкая, подойдет и доска.
При монтаже деревнной стенки обязательно потребуются гидроизоляция, гравий.
Кирпич. Кирпичная кладка – идеальный вариант, если хочется лаконичности, аккуратности и в то же время выразительности. Использовать можно как полнотелый кирпич, так и клинкер. Особенно гармонично такие конструкции будут смотреться на фоне кирпичного дома. Кирпичная подпорная стенка всегда сооружается мокрым способом на фундаменте. Использование этого материала требует наличия определенных профессиональных навыков, особенно в случае, если вы не планируете в дальнейшем оштукатурить ее.
Природный камень разных пород (базальт, гранит, сланец, известняк, кварцит). Материал может быть колотым, в виде неправильных глыб разной величины, пиленым, в виде пластин с параллельными гранями. Подойдет и булыжник округлой формы, и крупная галька.
Бетон. Бетонные конструкции – своеобразный эталон прочности. Такие подпорные стены помогут удержать большие объемы грунта, придают ландшафту солидность, монументальность. “Голый” бетон выглядит не очень эстетично и под воздействием окружающей среды достаточно быстро разрушается. Можно использовать бетон в качестве самодостаточного материала, а можно совмещать его с дальнейшем декоративной облицовкой.
Дерево. Деревянное ограждение подойдет до высот до 1 м. Древесина — относительно мягкий материал и может не выдержать давления большого слоя грунта. Чаще всего деревянные подпорные стенки делают из бревен. Это может быть как необработанная древесина, так и оцилиндрованный брус. Но если стенка небольшая и низкая, подойдет и доска.
При монтаже деревнной стенки обязательно потребуются гидроизоляция, гравий.
Кирпич. Кирпичная кладка – идеальный вариант, если хочется лаконичности, аккуратности и в то же время выразительности. Использовать можно как полнотелый кирпич, так и клинкер. Особенно гармонично такие конструкции будут смотреться на фоне кирпичного дома. Кирпичная подпорная стенка всегда сооружается мокрым способом на фундаменте. Использование этого материала требует наличия определенных профессиональных навыков, особенно в случае, если вы не планируете в дальнейшем оштукатурить ее.
Природный камень разных пород (базальт, гранит, сланец, известняк, кварцит). Материал может быть колотым, в виде неправильных глыб разной величины, пиленым, в виде пластин с параллельными гранями. Подойдет и булыжник округлой формы, и крупная галька.
Бетон. Бетонные конструкции – своеобразный эталон прочности. Такие подпорные стены помогут удержать большие объемы грунта, придают ландшафту солидность, монументальность. “Голый” бетон выглядит не очень эстетично и под воздействием окружающей среды достаточно быстро разрушается. Можно использовать бетон в качестве самодостаточного материала, а можно совмещать его с дальнейшем декоративной облицовкой.
Подпорная стенка из бетона: последовательность работ
Бетон (монолитный и в виде блоков) – один из наиболее прочных и, пожалуй, самый распространённый из материалов для для установки опорных конструкций.
Для подпорных стенок рекомендуется применять бетон классом не менее В15. Если условия эксплуатации предполагают замораживание и оттаивание попеременно, то важна при этом марка по морозостойкости и водонепроницаемости.
Принцип создания подпорной стенки всегда подразумевает схему «фундамент – гидроизоляция – водоотвод – надежная кладка – декорирование».
Фундамент. Технология строительства практически ничем не отличается от алгоритма заливки бетонного фундамента. Готовится траншея под фундамент с учетом толщины стенки и опалубки.
На дно траншеи насыпают подушку из щебня слоем не более 20 см. Этот слой предотвращает размыв грунта в период дождей и при таянии снега.
Перед заливкой фундамента устанавливается армировочный каркас из стальной арматурной сетки или просто металлических прутов с расчётом на всю конструкцию, то есть он должен объединять подземную и наземную часть.
На дно траншеи насыпают подушку из щебня слоем не более 20 см. Этот слой предотвращает размыв грунта в период дождей и при таянии снега.
Перед заливкой фундамента устанавливается армировочный каркас из стальной арматурной сетки или просто металлических прутов с расчётом на всю конструкцию, то есть он должен объединять подземную и наземную часть.
Важно! Рекомендуют делать одпорную стенку делали под небольшим углом (около 5°) к стороне давления (к склону). Считается, что так стена лучше противостоит давлению грунта.
Дренаж. Не забываем про дренаж – систему, которая защищает конструкцию от воды. Пренебрежение этой важной деталью может привести к накоплению влаги за стенкой, что с течением времени приводит к разрушению.
Дренаж можно сделать тремя способами.
Дренаж можно сделать тремя способами.
- Поперечный дренаж. Вода выводится прямо сквозь стену. Для этого через каждые метр-полтора делаются отверстия и вставляются под наклоном дренажные трубы диаметром 5 см.
- Продольный дренаж. Перфорированная труба закладывается у подножья фундамента либо чуть выше – естественно, со стороны склона. Она проходит вдоль всей стены и впадает в дренажный колодец или канаву. Её обязательно надо завернуть в геотекстиль, а сверху засыпать щебнем и прикрыть ещё одним слоем геотекстиля.
- Комбинированный дренаж. Используются оба метода.
Опалубка. Опалубку для подпорной стенки монтируют из обрезной доски лиственных (берёза, бук, липа, ольха) и хвойных (ель, сосна) пород. Используются доски шириной не более 15 см. Влажность дерева для опалубки допускается не более 25%. Все деревянные элементы пропитываются антисептиками. Из досок сколачиваются щиты, которые поддерживаются подкосами или распорками через 70–100 см.
Можно также использовать и инвентарную опалубку. Для этого габариты подпорной стенки подбираются в соответствии с её размерами.
Перед началом бетонирования проводится проверка правильности формы и установки опалубки.Далее внутренняя поверхность опалубки очищается от грязи и мусора. Деревянные элементы за час перед бетонированием смачиваются водой.
Можно также использовать и инвентарную опалубку. Для этого габариты подпорной стенки подбираются в соответствии с её размерами.
Перед началом бетонирования проводится проверка правильности формы и установки опалубки.Далее внутренняя поверхность опалубки очищается от грязи и мусора. Деревянные элементы за час перед бетонированием смачиваются водой.
Укладка бетона. При значительной высоте или толщине стенки рекомендуется укладывать бетонную смесь слоями 20–30 см. Каждый слой уплотняется ручными трамбовками или глубинным вибратором.
Бетонную смесь для класса В15 (М200) готовят в пропорции — цемент: песок: щебень (гравий): 1:3:4,75 (по весу); 1:2,25:4,1 (по объёму). На 1 кубометр бетона берётся 155 л воды и 250 кг цемента М400.
Для приготовления смеси используется бетономешалка.При этом все слои желательно залить за один день.
Затем опалубка удаляется чтобы высушить бетон. В жаркую погоду его нужно периодически поливать водой, чтобы избежать растрескивания верхнего слоя.
Бетонную смесь для класса В15 (М200) готовят в пропорции — цемент: песок: щебень (гравий): 1:3:4,75 (по весу); 1:2,25:4,1 (по объёму). На 1 кубометр бетона берётся 155 л воды и 250 кг цемента М400.
Для приготовления смеси используется бетономешалка.При этом все слои желательно залить за один день.
Затем опалубка удаляется чтобы высушить бетон. В жаркую погоду его нужно периодически поливать водой, чтобы избежать растрескивания верхнего слоя.
Снятие опалубки и декорирование. Опалубка снимается при наборе бетоном 100% прочности, как правило, через 5–10 дней (в зависимости от состава бетона и температуры воздуха). Простейший способ определить возможность распалубки — простукивание готового бетона молотком. При наборе достаточной прочности конструкция издаёт звонкий звук.
Пустоты после снятия опалубки засыпают грунтом, песком, гравием или щебнем с послойной утрамбовкой.
Чтобы стена выглядела декоративно, ее можно облицевать искусственным камнем или посадить рядом вьющиеся растения. Если облицовка в ваши планы не входит, то следует для защиты от природных воздействий хотя бы нанести на стену слой штукатурки. Поверхность подпорной стенки, соприкасающуюся с грунтом, необходимо защищать окрасочной гидроизоляцией, мастиками или битумными растворами.
Пустоты после снятия опалубки засыпают грунтом, песком, гравием или щебнем с послойной утрамбовкой.
Чтобы стена выглядела декоративно, ее можно облицевать искусственным камнем или посадить рядом вьющиеся растения. Если облицовка в ваши планы не входит, то следует для защиты от природных воздействий хотя бы нанести на стену слой штукатурки. Поверхность подпорной стенки, соприкасающуюся с грунтом, необходимо защищать окрасочной гидроизоляцией, мастиками или битумными растворами.
Популярные статьи и материалы: